Южная Индия (продолжение путешествия в Индию) 17 Сентябр я 2000 г : Дели После проведенной в поезде ночи я вышла на покрытый серебристой пылью главный вокзал Дели. Старые и малолетние бомжи с опухшими частями тела валялись в грязной жиже, еще не высохшей после летнего монсуна. Толстые индианки с младенцами и плетеными корзинками заняли все свободные углы платформы. Худосочные юнцы в туго затянутых на талии штанишках, в старомодных костюмчиках, напоминавших одежду английских клерков девятнадцатого века, слонялись по перрону, бросая в мою сторону любопытствующие взгляды. Странники с высушенными как у мумии лицами, с котомками в руках сидели, не двигаясь, на корточках, видимо, надеясь на свободное место в битком набитых дешевых вагонах. Крики и вопли перемешивались со смрадным запахом, исходившим от суетящихся на жаре тел и помоев, окружавших каждую пищевую лавку. Я шла по мокрой улице, очертания зданий и людей расплывались в тумане. Огромный рюкзак на спине набух от влаги и вдавливал меня в землю. Мухи, чувствуя обессиленную жертву, с радостным жужжаньем набрасывались на меня. Еле передвигая ноги, я поднялась на второй этаж, где находилась билетная касса для туристов. Мне нужно взять билет на сегодня, чтобы не остаться в Дели. Но туристическое бюро было закрыто: большой ржавый замок намертво обхватил кольцо над замочной скважиной. "Оставь надежду навсегда", - словно бы сообщала мне его железная, надменная ухмылка. " Куда идете, мадам? - раздался тоненький, нагловатый голосок, - Сегодня воскресенье, бюро не работает, но если вам нужна какая-то помощь, я готов с радостью услужить, только скажите...," - с надрывом продолжал кричать человечек, в одном виде которого угадывался один из мошенников, промышляющих в районе вокзала. Я, не обращая на него внимания, медленно заковыляла вниз по лестнице. "Куда идти? Искать гостиницу совсем не хочется, становиться в обычную кассу нет смысла. Мне дадут билет на следующий месяц". Я вспомнила, что Жак говорил о каком - то частном бюро для туристов, расположенном неподалеку отсюда. Обыскав все карманы, я на самом деле нашла маленькую скомканную бумажку, на которой был выцарапан адрес. Проплетясь метров двести по грязной дороге, заполнив рот и нос сладко- удушливым запахом дизеля, я дошла до нужного места. Опрятный кабинетик с кондиционером привел меня в чувства; за компьютером сидел служащий и сладко улыбался. - Мне нужен билет на Кералу, на сегодня же! Служащий долго водил мышкой, потом звонил по телефону. Наконец, он печально развел руками и сообщил, что билет есть только на завтра. Придется целый день быть в этом адском городе! -Ничего страшного,- заверил он. Поезжай к нам домой, для туристов всегда найдется место. Я скажу нашему водителю отвезти тебя, а завтра утром вместе сюда вернемся. Отдохнешь, наш повар накормит тебя. Возьмем с тебя 100 рупий, не больше. - Есть еще туристы? -Да, англичанка, - сказал он, - она давно у нас живет. Я, не долго думая, согласилась, села в машину и очень долго меня куда-то везли чужие люди, а я вверяясь их заботе заснула... Наконец, мы вышли, и я попала в квартиру: одна из дальних комнат, отделенная от коридора грязной шторой, была отдана мне. Насупленный неопрятный повар вертелся на кухне. Много людей шмыгало по квартире, наполненной скарбом. Я отдыхала на матрасе. Становилось темно. - Food, food, - позвал мрачный повар. Я вышла из своего угла. На покрытом ковром полу гостиной сидели мужчины и обедали. Я осмотрелась. Обстановка отличалась от мест, где мне приходилось раньше бывать. Люди непохожи на индийцев. Лица обрамлены черной бородой, кожа светлая, взгляды сумрачные... Вместо жизнерадостных индийских богов по стенам были развешаны разноцветные ковры с узорами, напоминавшими арабскую вязь на стенах мечетей. Сильный запах не мог обмануть мое обоняние: это - мясо. Как долго я не вдыхала этот запах! Ведь индийцы, особенно брахманы, вегетарианцы. -Откуда ты, - спросил один из присутствующих. - Из Израиля, - Мусульманка? -Нет, - А мы тут все мусульмане из Кашмира, учимся в Дели на медицинском факультете, - пояснил молодой человек. - Как интересно, - промямлила я, - Коран, говорят, написан необычайно красивыми стихами, такая красота, явно превышая человеческие возможности, доказывает их божественное происхождение. "Надо быть позитивной - думала я, - в таком случае они не догадаются проломить мне голову". Студент, не замечая моего волнения, рассказывал о себе. - Я вырос в языческой семье, - сказал он,- мои родители до сих пор поклоняются идолам и не знают священных законов. Все в мире не просто так, что тебе хочется, то и делаешь... на все и на всех есть закон Б-га, распространяющийся, как на явления природы, так и на людские поступки. Я слушала его и качала головой, все время поддакивая. Аппетит куда-то пропал. Мне показалось, что меня отравили. О, застарелая фобия... Тем временем мой собеседник вошел в миссионерский азарт. - Мухамед, - позвал он угрюмого повара, - дай адрес того места, где иностранцы изучают Коран. - Спасибо, обязательно приду туда, - пробормотала я, складывая листочек с информацией, и, решив, что с меня достаточно общения, вернулась на свой уголок. Вскоре в комнату влетела англичанка, о которой мне говорили. Это была полнолицая рыжая девица с раскосыми сверкающими глазами и открытой блузкой, плотно облегавшей пышные груди. Она весело, неумолчно болтала, рассказывая, что живет тут давно, ребята все очень милые, не похожи на ее холодных соотечественников, у нее роман с одним из них, и живется ей тут хорошо и привольно. Она тащится от Индии и терпеть не может Англию. Проболтав так с пол часа, она убежала, и я опять осталась одна. Страх, вроде приутихший, начал медленно ползти вверх по внутренней полости живота. Я бросала рассеянные взгляды на рассыпанные по полу вещи задорной англичанки. Увидев толстую книжку, подняла ее. Книга обернулась романом "Маятник Фуко". Я, с нежностью вспоминая девицу, просматривала книгу, пытаясь найти отрывки из сохранившихся в моей памяти сюжетов. Их, как в любом неоклассическом произведении, было много. Тайные сборища фанатиков, называвших себя преемниками сожженных Филиппом Красивым тамплиеров, не вывели меня из смутно- тягостного состояния, скорее наоборот. Я выглянула в окно: из непроглядно темного неба неслись вниз блестящие капли, они проскальзывали вниз по стеклу, оставляя прозрачную полоску вдоль покрытой бугорчатой пылью поверхностью стекла. На соседнем балконе женщины в белых платках плотно обрамлявших лица поспешно снимали развешенное на веревках белье. "Значит, весь район не индийский", - сообразила я. Было поздно, я выключила свет и спряталась под простыню. Кажется, кто-то отдернул занавеску. Пришлось спрятаться в шкаф, набитый хламом. Сколько мне тут сидеть? Решившись на разведку, я вышла из своего укрытия и осторожно пробралась к уборной. Яркий свет туалетной комнаты подействовал успокаивающе. Осмелев, я повернула назад и ненароком заглянула в сторону гостиной. Несколько людей, скорчившись на узком матрасе, ласкали друг друга. С идиотским любопытством я застыла на месте, не в силах отвести от них взгляд, а потом, чувствуя неловкость, пошла к себе. Внизу раздавался тонкий хрип: там спала незаметно вернувшаяся англичанка. Мне жутко захотелось спать, и, упав на мягкий матрас, я мгновенно заснула. Утром меня разбудило многоголосое бурчание. Рыжая девица сидела на матрасе и читала евангелие. "Тс, - сказала она, подняв на меня полные слез глаза, - я молюсь". Я вышла и увидела мусульман, стоящих на коленях лицом к стенке - они шептали молитвы. Выйдя в коридор и прогуливаясь взад вперед, я слушала песнопения. Захотелось произнести утреннюю молитву: "Благодарю тебя Господь, живой Б-г мой, что вдохнул в меня жизнь снова...". В окне светилось чистое утреннее небо, под лучами которого женщины в туго завязанных платках вешали на балконе белье. Девица окончила молиться, улыбнулась и смахнула рукой слезы. - Мне чертовски надоело тут жить,- неожиданно сказала она. - Ребята становятся невыносимы. Слишком много их тут развелось. Я вообще собираюсь в Австралию. Буду там продавать бутерброды. Мои друзья меня устроят. Заработаю денег. Поеду на Шри-Ланку. Там хорошо - круглый год лето! Мы позавтракали лепешками с вареньем и поехали. Благожелательный служащий, у которого я купила билеты, спросил, как я провела ночь, и пригласил в Кашмир, уверяя, что нигде в мире нет таких белоснежных вершин и чистых озер. - Обязательно, - обещала я. - А что ты к нам ночью заглядывала? - вдруг спросил он и, прищурившись, внимательно на меня посмотрел. - Так, не спалось что-то, - пробормотала я и вылетела из кабинета. С ентябр ь 2000г. Керала, Амритапури ашрам Сколько раз проезжала я по Индии и все не могла понять: в чем кроется ее магия? Что то таинственное, что исходит теплым паром от здешней земли и травы? Я нашла книжку, засунутую глубоко в рюкзак. Итало Кальвино описывал несуществующие города в мысленном путешествии Марко Поло, скомбинированные из простейших элементов всех городов мира. Как остро иногда чувствуется нереальность происходящего! Нестись бы вечно на поезде и наблюдать, как сменяются равнины холмами, села городами. Люди едут по делам или возвращаются домой, а я лечу неизвестно куда и неясно зачем. Как хорошо! Пусть почтенные граждане государств женятся и растят детей, платят налоги и продвигаются по службе, а "я конквистадор в панцире железном, я весело преследую звезду...", не забывая о том, что "все сводится к отполированному квадратику из дерева: небытию... " За два дня мы пролетели сотни километров на юг, юг, юг почти к экватору, в края бесконечных дождей. За окном вода и пальмы - больше ничего. Я ехала в ашрам ныне живущей святой матери - Аммы. Девушка из Венесуэлы, Тарини, с которой я познакомилась в Канкале, подробно описала мне дорогу. Сегодня там справляли день рождения Аммы, и на это празднество мне хотелось попасть. Выйдя на станции около маленького населенного пункта, я взяла мотто-рикшу до деревушки, находящейся около морской заводи, на пристани которой стояли каноэ. Я села в готовое к отходу каноэ и переправилась на другой берег. Там на узком полуострове, тянущемся вдоль побережья на многие километры, распологался ашрам и рыбацкая деревня. Сойдя на берег, я оказалась в пестрой толпе индийцев. Тысячи людей заполонили остров. Кое-как я выбралась из гущи, и стала спрашивать, куда идти. Мне указывали пальцем вверх. Что бы это значило? Беря пример с индийцев, то есть, толкаясь и не обращая ни на кого внимания, я направила пути свои вперед и там действительно проскочила к регистрации для приезжих. Длинный, тощий юноша в белой рубахе и резким, булькающим в воздухе американским произношением дал мне ключи от комнаты. Он показал, где общежитие для европейцев, и сказал, что сегодня лучше из комнаты не выходить, а то понаехало слишком много местного народу. -На даршан ты сегодня все равно не попадешь. Прими душ, отдохни,- посоветовал он, печально созерцая свисавшую на мне влажную одежду. Вдруг за спиной раздался возглас, и меня обхватили пухлые руки. Огненно - золотая Тарини стояла передо мной и радостно смеялась. -Ты приехала, просто не верится! Сегодня у тебя нет никакого шанса успеть на даршан, проводимый нашей Аммой. Она принимает людей без перерыва уже целые сутки. Очередь к ней все удлиняется, а она не устает. Это чудо, чудо! Она аватар, воистину, аватар! Но давай вот что попробуем: подсадим тебя поближе к Амме, чтобы ты хотя бы увидела Ее - явленное божество. Подожди-ка здесь, секундочку! Я пока что ничего не понимала. Вихрь событий увлекал меня вперед. Подошли полные женщины, укутанные в белые сари, и повели меня за собой. Их голубые глаза, полные благочестия роняли слезы. Они провели меня сквозь толпу индийцев и посадили среди других европейцев на высокую сцену. За спинами людей, метрах в десяти от меня, сидела та, к кому были прикованы все взоры. Я увидела круглое темно- оранжевое лицо с расплывающимися чертами гогеновской туземки. Пряди иссиня-черных с проседью волос выбивались из-под заколки, стягивающей волосы на затылке, и спадали на щеки. Она нагибалась и выпрямлялась, будто бы исполняла молитвенный обряд. Две линии с одной стороны женщин с другой мужчин медленно продвигались к ней. Каждый по очереди приближался и падал в ее объятия. Амма крепко обнимала пришедшего, целовала в щеки, качала голову на своих широких ладонях, шептала что-то на ухо и, смеясь, отпускала. Люди, шатаясь и загадочно улыбаясь, отходили, а некоторые рыдали и просились назад, но их не пускали. Амма уже обнимала другого... Я очень долго сидела, неудобно изогнувшись, заворожено глядя на эту повторявшуюся сцену. Оказывается, "даршан" Аммы, о котором все вокруг только и говорили, это ее объятие, и она, в честь своего дня рождения, обнимала людей целые сутки, почти без перерыва. Я видела новых и новых людей, склонявшихся к ней в блаженной истоме: испещренные шрамами лица стариков, молодые матери с младенцами, изуродованные тела бедняг, привезенных сюда, наверное, с надеждой на выздоровление, потные физиономии крестьян, покрытые бородавками и щетиной. С наивной улыбкой Амма принимала всех. Одновременно полная и хрупкая индианка средних лет, с кольцом в ноздре, похожая на идолов, украшающих здешние святилища. Что-то по-детски трогательное, будто бы нереальное, блестело в пробелах ее морщин, скрывалось в чертах, и, несмотря на широкую улыбку, являло безнадежную пустоту навеки с ней породнившуюся. Немое послание, истекавшее из всего ее существа, гласило: "Дети мои, угомонитесь, ничего в этом мире не имеет значения, ровным счетом - ничего". Вокруг задвигались и меня внезапно столкнули вниз. -Иди! Вперед! Вперед, она ждет, - зашептали схватившие меня женщины, и я вдруг увидела Амму прямо перед собой. Я застыла, не смея пошевелиться, и она, смеясь и узнавая меня, позвала к себе, раскрыв бесконечно огромные руки. Для кого на свете столько шири, Столько муки и такая мощь? Амма понянчила меня на своей груди, потом прикоснулась теплыми губами к щеке, и по телу прошел мгновенный ток. Она потрепала меня по головке, как маленького капризного ребенка и отпустила восвояси. Голова кружилась, но множество рук тут же схватили, оттащили меня от Аммы и отбросили в сторону. Такое грубое обращение после сладкого поцелуя Аммы показалось мне оскорбительным. Но я, конечно, понимала, что если б никто тут не занимался порядком, столпотворение было бы страшное и жертвы неминуемы. Неожиданно из толпы выбежала Тарини. - Я видела, все видела! Это чудо! Ты только приехала, в такой день, и сразу же побыла в объятиях Аммы! Как долго она тебя держала! Люди часами стоят и ждут, чтобы получить даршан. Амма благосклонна к тебе, я рада, очень рада... 20 сентября - 3 октября Я жила в ашраме на побережье индийского океана. С балкона находившейся на десятом этаже комнаты виднелись две бушующие под ветром и дождем стихии. Светлое море пальм, рассеченное заводью, и темная рябь океана простирались во все стороны, сливаясь и постепенно растворяясь в одном небе. Над пальмовым лесом кружили небольшие приморские орлы, принятые было мною за чаек, но, присмотревшись, я поняла, что ошиблась, их хищные крючковатые профили выдали их истинную сущность. Иногда там появлялись огромные бурые орлы. Напряженно разведя черепичные крылья, словно пилы, рассекающие сгущенный приморским туманом воздух, эти летающие чудовища спускались так низко, что, казалось, были бы не прочь унести в небеса человека. Так орлы охотились, медленно кружась над пальмами. По всей видимости, они должны иногда падать вниз, хватать жертву и уноситься с нею ввысь. Я долго наблюдала за ними, но так и не видела их пикирующими. Они все так и продолжали летать как заведенные, не меняя траектории и скорости, по своему заколдованному кругу. В центре ашрама стояло сказочно разукрашенное здание. Большую часть дня из него доносились музыка и религиозные песнопения - Банджас. Там находился просторный холл, где Амма проводила даршан. Этот ашрам был огромный лагерь, в котором постоянно обитало около тысячи человек, а в праздники прибывало еще несколько тысяч. Вся жизнь сосредоточивалась вокруг Аммы. Она была на устах у всех. Энтузиасты сидели у входа в ее покои дни и ночи, ожидая, когда она выйдет, если она вообще куда-либо выходила в тот день, чтобы только увидеть ее, и, если охрана допустит, прильнуть на нескончаемую долю секунды к ее ногам. Люди стояли, давясь и обтекая потом, во влажном, мало отличающемся от воды воздухе. Когда Амма выходила, ее с трудом ограждали от бросающихся ей под ноги обожателей. Обычно она проводила даршан несколько дней в неделю. Сеанс продолжался с четырех часов дня до раннего утра. Иногда даршан переходил в банджанс, песнопения. Люди, получившие поцелуй благословенния, часто оставались в зале и любовались Аммой до рассвета. Сидя на корточках, вплотную друг другу, под бессильным жужжанием вентиляторов и всесильным жужжанием комаров, они, забывая обо всем, неотрывно следили за каждым движением богини. День начинался с восходом солнца. Многие на утреннюю молитву не просыпались. Но к семи желательно было встать: давали завтрак. В ашраме три раза в день бесплатно раздавали рисовую кашу, приправленную острым кокосовым соусом. Европейцы вряд ли бы выжили на такой диете. Для них работала платная столовая. Там подавали нормальную, но безвкусную североевропейскую пищу: овсяную кашу, пюре, овощной суп и хлеб. Работать два часа в день в столовой было в ашраме обязательным правилом. Амма появлялась в белоснежном сари, поэтому неудивительно, что большинство людей старались одеваться исключительно в белые одежды. Деловые индийцы, приезжавшие сюда со всем семейством, с удивлением наблюдали очередь долговязых белых людей, покупавших еду в столовой. Белобрысые немцы, веснушчатые американцы в широких белых доти задумчиво двигались, рассеянно озирая внешний мир. Как хотели они во всем подражать местным жителям! Но скорбным видом с замечтавшимися взорами скорее напоминали мне христианских монахов, чем йогов. Постепенно я знакомилась со старожилами ашрама, давними почитателями Аммы, много лет там проживавшими. Большей частью это были пожилые дамы с кротким выражением лица. Мне представили одну из них, израильтянку - старую женщину, с сухими серыми глазами. Она жила тут много лет и свято верила в божественную сущность Аммы. Кибуцница в прошлом, она хорошо освоилась с местной жизнью - к коммуне ей было не привыкать. За ашрамом вдоль побережья тянулась рыбацкая деревня. Темный океан бросал упругие, словно резиновые волны на покрытый черными глыбами берег. В детстве я слышала, что у каждого моря есть свой цвет. Живя в Москве, я мечтала о море, вид безбрежности являлся символом изначальной неустроенности бытия. Людям, живущим в городах, меж задуманных человеческим мышлением строений, трудно ощутить эту безбрежность. Неповторимый, а потому несравнимый ни с чем цвет морской воды, намекал на мистическую сущность моря. Вода индийского океана имела серовато- темный оттенок. А волны средиземного моря голубые и нежные, будто зовущие к чувственности. Воды красного моря на самом деле розовые, как камни и кораллы, покрывающие его дно. Не все обитатели ашрама фанатично поклонялись Амме. Были путешественники, приехавшие расслабиться и погулять. Мы ходили на море, развлекались и устраивали шахматные турниры. Жизнь напоминала молодежный лагерь. Вскоре, как ни странно, образовалась маленькая русская компания, состоявшая из меня, сибиряка и русского американца. Бледный сибиряк начитался Вед и приехал сюда погреться, да покушать бананов. Мальчик из Нью-Йорка, Боря, выглядел как отвергнутый миром еврейский скрипач, он был хорошо образован, но душевно нездоров. Его расстройство замечалось довольно быстро, хотя в чем оно было - трудно сказать. Взор быстро менялся от глубокой сосредоточенности до полной рассеянности. Логично рассуждая на какую-нибудь тему, он мог неожиданно отстраниться, резко сменить веселость на меланхолию, или вдруг, подняв руки к лицу и будто бы защищаясь, убежать, не сказав ни слова. Боря жаловался, что злая энергия людей воздействует на него, лишая собственной воли и опустошая. Веря в укрепляющую душу любовь Аммы, мама послала его в Индию, как до этого посылала в Израильскую ешиву, с надеждой на выздоровление. Недалеко отсюда был расположен город Кучин, где есть еврейская община, и стоит древняя синагога. Там Боря купил себе молитвенник, из которого распевал иногда еврейские молитвы. Пел он хорошо, жители ашрама собирались вокруг него и слушали. Он пел, но, бывало, следуя какой-то захватившей его мысли, вскакивал и убегал на берег моря. Там он смотрел на суетливую жизнь крабов, кучами копошившихся между полированных волнами черных скал. "Интересно", - он рассказывал, " наблюдать за теми, кто не похож на людей, лишен индивидуальности..." Кто так болен индивидуальностью, как не современные европейцы, ищущие на Востоке средства от нее избавиться, как хотят избавиться от забитого старыми ненужными вещами мешка, который приходится тащить за собой вперед и вперед. Но, пытаясь избавиться от ненужного груза, человек замечает, как кровно привязан к каждой своей рваной тряпке, сколько нежных воспоминаний вызывает в нем рухлядь, вытащенная на свет божий, что сам этот мешок сросся с телом, через него уже проходят вены и артерии, несущие жизнь всему организму, и что оставить его или выбросить какую-то вещицу из его недр равносильно самоубийству...
(которую чаще зовут просто Амма) - современная святая Индии из Кералы, основавшая , и дарящая свою индийцам и иностранцам. Амма значит Мать, но она также известна как Обнимающая, так как Амма обнимает своих преданных и других людей, давая свое благословение таким образом.
Говорят, что Амма обнимала прокаженных и вылечивала их, много еще чего рассказывают, но один факт неоспорим - Амма почитается как святая, а святая это скорее исключение, чем правило.
Итак, ашрам Амритапури расположен на побережье близ Валликаву, между Колламом и (Аллепеи).
Далее я приведу цитату с сайта ашрама, которая поставит все точки.
Мероприятия в Амритапури
Во время своего пребывания в Амритапури, Амма, как правило, проводит даршан по средам, четвергам, субботам и воскресеньям. Бескорыстное служение (сева) является одной из основных практик, которую исполняют проживающие в нашем ашраме помимо своей остальной духовной деятельности. Предлагаем бесплатные занятия по медитации и йоге (в зависимости от наличия преподавателей). Приглашаем гостей принять участие во всех видах ежедневной деятельности ашрама.
Предупреждайте заранее!
Просьба иностранным посетителям сообщать заранее о своём приезде, регистрируясь по адресу www.amritapuri.org/v... . Индийских посетителей просим послать письмо элекронной почтой на адрес [email protected] . Если вы едете группой от шести человек, просьба сообщать о приезде не менее, чем за 7 дней до прибытия.
Регистрация и питание
Для супружеских пар предоставляются, по возможности, отдельные комнаты. Остальные посетители селятся в общих комнатах. Все комнаты очень простые, как правило, с матрацем на полу и санузлом с душем.
Помимо проживания вам предлагается питание – простая индийская и европейская кухня.
Внимание! Для пребывания в ашраме нужно обязательно иметь при себе загранпаспорт, а также его копию и копию визы.
Бытовые принадлежности
Большая часть необходимых для быта принадлежностей (в том числе простыни, подушки, матрацы, вёдра) предоставляется ашрамом. Однако вы можете привезти с собой кое-что из вещей первой необходимости (надувной матрац, беруши, замок на багаж, и т.д.), если планируете сопровождать Амму в её поездках по Индии. Советуем также захватить с собой витаминные и протеиновые добавки и необходимые вам . Многие другие предметы повседневного обихода -одежду, туалетные и другие бытовые и хозяйственные принадлежности- вы сможете приобрести в магазине ашрама.
Услуги, предоставляемые в Амритапури:
Банк (обмен валюты, получение наличных денег по карточке, денежные переводы)
Оздоровительные учреждения: холистические процедуры, аюрведический госпиталь, аюрведические медицинская клиника и аптека, клиника аллопатической
"Улыбаясь, Дэви стала божественным Сиянием и слилась со Мной. Мой ум расцвёл, омываемый многокрасочным Светом божественности, и события миллионов прошедших лет возникли перед Моим внутренним взором. Не воспринимая с того времени ничего отделённым от Моей собственной высшей Сущности – единственного Единства, и растворяясь во вселенской Матери, Я отреклась от всякого чувства наслаждения. Мать велела Мне просить людей исполнить Предназначение их человеческого рождения. Поэтому Я провозглашаю всему миру Возвышенную Истину, которую Она изрекла: "О человек, воссоединись со своей высшей Сущностью!"
Прекрасными и бескорыстными деяниями любви и самопожертвования Мата Амританандамайи, которую с любовью называют Амма ("Мать") или Аммачи ("Матушка"), вызвала любовь к Себе у миллионов живых существ. Нежно лаская Своих "детей", которые приходят к Ней, прижимая их к Своему сердцу в любящем объятии, Амма разделяет безграничную любовь со всеми. Молодой или старый, больной или здоровый, богатый или бедный – каждый приходящий к Ней получает ту же самую безусловную любовь.
Родилась в бедной рыбацкой деревне в Керале в Южной Индии в 1953 г. Её отец зарабатывал на жизнь продажей рыбы. Её мать рассказывала, что этот ребёнок родился не плача, как обычные младенцы, но с сияющей улыбкой на Её лице. Ей дали имя Судамани – “Дивное (“нектарное”) сокровище".
Даже когда Она ещё была маленьким ребёнком, было ясно, что Она уникальна. В шесть месяцев Она могла ходить и говорить, и к трём годам Она постоянно пела. К пяти годам Она сочиняла прекрасные необычные наполненные глубоким смыслом песни и стихи, посвящённые Её любимому Кришне.
Судамани очаровывала и вызывала восхищение у каждого, кто находился рядом с Ней. Но по мере Её роста Её божественные состояния сознания, включая частые медитативные состояния, пение и экстатические танцы на берегу моря начали раздражать Её семейство. В раннем возрасте пяти лет Судамани уже стала объектом жестокой ругани. Когда Ей было девять лет, Её мать заболела. Хотя Судамани была самой способной ученицей в Её классе, Она была вынуждена бросить школу и заботиться обо всём Её семействе.
Это была изнурительная задача – кормить и одевать семерых братьев и сестёр и ухаживать за животными. Фактически Она стала служанкой семейства, каждый день начиная работать ещё до рассвета и заканчивая в полночь.
В Её работу также входила обязанность собирать пищу для коров семейства. Она бродила по окрестным деревням, собирая траву, и посещала соседние дома, спрашивая об отходах овощей или остатках рисовой каши для коров. В эти времена Она видела много таких вещей, которые беспокоили Её. Она видела, как некоторые люди голодали, в то время как у других было больше чем достаточно. Она видела, что многие люди болели и страдали от интенсивной боли, не способные позволить себе купить даже одну таблетку болеутоляющего средства. И Она замечала, что многими пожилыми людьми пренебрегали их собственные семейства, и что они грубо обращались с этими пожилыми родственниками. Её сочувствие и сострадание были настолько сильными, что боль других была невыносимой для Неё. Хотя Она была ещё только ребёнком, Она начала исследовать вопрос страдания. Она спрашивала Себя: почему люди страдают? Какова основополагающая причина страдания? И Она переживала присутствие Бога внутри Себя настолько сильно, что Она хотела прийти и утешить тех, кто были менее удачливы, чем Она.
Во многих отношениях миссия Аммы началась именно тогда. Она делилась Своей пищей со страдавшими от голода, и Она мыла и одевала престарелых людей, у которых не было никого, кто бы заботился о них. Её наказывали, когда Она отдавала пищу и вещи семейства бедным, но Судамани не переставала совершать Свои деяния доброты. Она находила прибежище в одиночестве ночи, проводя многие часы в медитации и истовой молитве, обращённой к Господу Кришне.
Днём Она носила Его изображение в кармане Своей блузы и постоянно воспевала Его имена. В Её подростковые годы Судамани посылали в дома родственников, где Она напряжённо работала долгими часами, заботясь и об их домашнем хозяйстве. При выполнении любых Своих обязанностей Она постоянно воспевала имя Кришны и представляла, что вся совершаемая Ею работа делается ради Него. Подметая территорию вокруг дома, Она представляла, что Он может прийти в любой момент. Когда Она готовила пищу, Она представляла, что Кришна появится как гость за столом. Благодаря этому Она никогда не возмущалась в отношении Её обязанностей и не обижалась на оскорбления со стороны Её семейства, но только молилась дать Ей больше работы Господа.
Божественные бхавы Святой Матери в облике Кришны и Дэви находятся за пределами досягаемости человеческого интеллекта, и всё же их вдумчивое изучение позволяет нам составить хотя бы некоторое представление о бесконечном духовном могуществе Святой Матери. Отвечая на искренний зов преданного, Совершенный Учитель медленно раскрывает Свои бесконечные свойства перед сердцем преданного. Когда процесс очищения становится интенсивным, величие Гуру, которое не что иное, как Истинная Природа ученика или преданного, будет постепенно раскрываться Милостью Учителя. Милость, конечно же, – это первоочередное условие для начала постижения значения божественных состояний сознания Святой Матери.
Амма однажды сказала о бхавах следующее:
"Мать не проявляет даже бесконечно малую часть Своего духовного могущества во время бхав. Если бы это могущество было проявлено в его подлинной силе, никто не смог бы подойти даже близко!" Она продолжает: "Все божества индуистского пантеона, олицетворяющие бесконечные аспекты Единого Всевышнего Существа, пребывают также и внутри нас. Божественное Воплощение (аватара) может являть любое из Них на благо мира посредством простого волеизъявления. Кришна-бхава – это явление Пуруши, или аспекта Чистого Бытия, а Дэви-бхава – явление Извечной Женственности, Творительницы, активного принципа Безличностного Абсолюта. Есть одна безумная девушка, Которая облачается в одеяние Кришны, а через некоторое время – в одеяние Дэви, но Они оба пребывают внутри этой безумной девушки. Однако следует помнить, что все имеющие имя или форму объекты – это всего лишь умственные проекции. Почему украшают слона? Почему адвокат должен носить чёрную мантию, или почему полицейский носит униформу и фуражку? Всё это просто внешние вспомогательные средства, предназначенные создавать определённое впечатление. Подобным образом Мать облачается в одеяние Кришны и Дэви, чтобы усиливать дух преданности людей, приходящих на даршан. Атман, или высшая Сущность, Которая пребывает во Мне, также пребывает и внутри вас. Если вы сможете осознать тот Неделимый Принцип, Который вечно сияет в вас, вы станете Тем".
Мата Амританандамайи - одна из выдающихся индийских женщин-гуру. Основанный ею ашрам называется Амритапури и находится в штате Керала, в 110 км. от столицы штата г. Тривандрум, близ ж/д станции Каямкулам. Ашрам представляет собой две шестнадцатиэтажные башни на берегу канала посреди рисовых полей.
В ашраме регулярно проводятся службы с пением мантр и бхаджанов (священных песен). Вечерние бхаджаны Амма часто ведет сама. Но главная кульминация программы - это даршаны Аммы, во время которых она в течении многих часов обнимает всех, кто к ней приходит. За это ее прозвали "обнимающей святой". У Аммы много последователей с Запада, ее ашрам открыт для всех.
Амма – это святая наших дней, редчайшая возможность не только услышать о божественной любви из уст святого или аватара, но и ощущать воздействие этой божественной любви, проявляющейся на земном плане. Жизнь Аммы – это выдающийся пример бхакти, или любви к Богу. Она обнимает тысячи людей в день и дарует живым существам вдохновение и утешение. Исполняемые Аммой бхаджаны – это небесное пение самой Деви, Небесной Матери.
Видео-даршан Аммы
Внизу Вы можете просмотреть видео с Шри Амританандамайей (размер 3,64 Mb).
Привет из поезда Howrah Mail! Это самый длинный наш переезд по Индии - 27 часов из Ченнаи в Калькутту. За окнами раскаленный штат Орисса, а у нас в кондиционируемом АС3 вагоне (шикуем) - прохлада. Иногда даже слишком прохладная прохлада:) Самое время вспомнить жаркую Кералу с ее кокосовыми плантациями и рассказать про прогулки по каналам и ашрам Аммы - обнимающей Матери.
Керала славится своими кокосами, специями, коммунистами и backwaters - системой каналов и канальчиков, прорезающих все побережье штата. И если коммунисты последние выборы проиграли (проиграли ведь?), то бэквотерс все там же, и это, пожалуй, главная туристическая фишка Кералы.
кислотненько, но факт
Если для местных каналы - это дом родной (в них купаются и стирают, по ним добираются к соседям в гости и на рынок в город), то для дельцов из городков вроде Аллеппи или Коттаям - это доходный бизнес. Туристов бананами не корми - дай только поплавать по каналам. И тут к их услугам всевозможные туры, прокат маленьких лодочек/катеров или аренда гигантских хаус-ботов - домов-лодок, в которых запросто можно жить сутками прямо на воде. Ну, мы тоже не стали исключением и поплыли смотреть каналы, совместив заплыв с посещением ультрасовременного ашрама Аммы - керальской "обнимающей Матери".
На хаусботы мы даже не смотрели - аренда такого плавучего дома стоит от 100 долларов в сутки, кажется. А вместо этого в Аллеппи сразу с кочинского автобуса потопали на городской причал и за 300 рупий с человека купили билет на паром до ашрама.
Эта поездка является официальным туром, организованным правительством Кералы. Катер курсирует каждый день по маршруту Аллеппи-Коллам и обратно (отправление в 10.30). Это отличная и бюджетная возможность посмотреть бэквотерс, ну разве что экскурсий вам никто читать не будет. Плывешь себе в прохладном салоне или на жаркой, но с отличным обзором верхней палубе, и любуешься неспешной жизнью каналов. Пассажиры на 90% иностранчики.
Билет до Ковалама стоит 400 рупий, правда, плыть туда целых восемь часов с одной остановкой на обед - ну ооочень долго! Нам наши пять часов до ашрама показались как раз тем что надо - когда еще чуть-чуть и стало бы скучно. Обратно через пару дней мы ехали уже на автобусе.
Изначально собирались после ашрама вернуться в Аллеппи и сплавать еще до Коттаяма, но уже регулярным рейсовым паромом за смешные 10-20 рупий. Но пяти часов на пароме и двух дней на берегах бэквотерс нам хватило
Государственный катер половину пути плывет по довольно крупных каналам, поэтому всюду пишут, что рейсовые катера, собирающие пассажиров в узеньких канальчиках, позволяют "лучше увидеть настоящую жизнь бэквотерс"
Но и в широких каналах народ живет своей жизнью, стирает, купается, перевозит в лодках кокосы и кричит вам с берега "Хэллоооу!"
В какой-то момент мы заплыли в канал, полностью заросший водным гиацинтом. Смотрится очень круто, но плыть мешает. Капитану приходилось время от времени останавливаться и давать задний ход, чтобы очистить винт от тины.
По пути, особенно на выезде из крупного Аллеппи, встречается уйма хаус-ботов. На некоторых мне было бы страшновато плыть
Но многие выглядят ну очень круто. Порой даже до несуразности - с двухспальными кроватями на корме, спутниковыми антеннами и стеклопакетами в стенах из пальмовых листьев
Вокруг постоянно вьется множество птичек - утки, бакланы, зимородки, орлы, ястребы и еще уйма неопределенных видов.
От красавец какой! Лебядь! :)
А в одном из каналов вода просто кишела огромными медузами! И это при том, что мы их и в море в Индии ни разу не видели.
Часа через 3-4 остановились на обед в каком-то модном прирезортном ресторане. Изголодавшимся пассажирам там предлагали только смешное тали на искуственном "банановом" листе за несмешную цену 100 рупий
Уже на подъезде к нашему ашраму стоят китайские сети - такие же, как в Кочи. С большинства почему-то сами сети сняты, но те, которые функционируют, заметны издалека - ночью на них горят мощные лампы. Не знаю, для привлечения рыбы/креветок или просто для освещения
А вот и небоскребы общежитий ашрама - просто в джунглях! Смотрятся сюрненько:)
Ашрам Аммы стоит на узкой полоске земли между океаном и каналом.
Признаюсь, раньше про Амму я слышала только ее имя, и лишь прочитав про ашрам в Lonely Planet, мы погуглили, что за Амма такая и решили заехать посмотреть. Копировать сюда не буду, почитать про нее можно на Википедии.
До этого в Ашрамах мы не бывали, разве что в Ришикеше в один заходили посмотреть комнаты. Но ришикешские полтора домика не идут ни в какое сравнение с тем, что мы увидели у Аммы. Мы планировали остаться всего на полдня, но в итоге задержались на целых два, чтобы все посмотреть и попробовать.
Причал с ашрамом соединяет пешеходный мост и, видимо, по привычке - старик-паромщик. Мост, кажется, был построен на средства ашрама после недавнего цунами, чтобы позволить жителям прибрежной деревни в случае чего быстренько эвакуироваться с берега. Территория ашрама окружена забором - сразу за стенами рыбацкая деревушка. Сразу направились на ресепшн, для индийцев одно окошко, для иностранцев - другое. Кстати, можно заранее зарегистрировать на сайте ашрама, заполнив простую форму и указав дату приезда. Если анкетку распечатать, это ускорит всякие чек-ин процедуры.
Стафф на ресепшне - сама дружелюбность) Распечатка действительно ускорила процесс и уже через пару минут нам выдали два бейджика с нашими именами, номером комнаты и кодом замка (на время проживания мы закрывали комнату на свой, обычный, замок). Кстати, паспорта забирают и выдают непосредственно перед отъездом или вечером накануне. Если бы не вычитали о таком правиле заранее, наверное, застремались бы отдавать им свои паспорта, развернулись и уехали:)
В соседнем окошке выдают постель, подушки и матрасы по необходимости.
Уж не знаю, случайно или в рамках кампании по очаровыванию новоприбывших иностранцев, но нам досталась комната на 16-м этаже с самым чумовым видом на океан и закат!
Комната белая, простенькая, но удобная - на двоих, с душем, маленькой кухонькой (без плиты) и портретами Аммы на стенах:)
Вместо кроватей - матрасы на полу. По стоимости дороже, конечно, чем в Ришикеше, но дешевле, чем в Керале в целом (особенно учитывая вид из окна) - 500 рупий ($10) на двоих. В дабл рум, по идее, селят только женатые пары, впрочем, у нас никто ни о чем не спрашивал, хоть фамилии у нас и разные. Можно селиться в многоместных дормитори (250р с человека) и даже вот в таких синглах за 500р (одна комната это пол-этажа домика)
Отличий от обычного отеля много. Это, конечно, публика, ашрамовский распорядок дня (вход в общежития закрывается в районе 10-11 вечера), соблюдение тишины, запрет на курение/алкоголь. Правила применимы ко всей территории ашрама, кроме того всюду действует запрет на "открытую одежду" и особенно бесящий Сашу запрет на фотографирование:) Пришлось ему ходить на крышу нарушать запрет
Впрочем, правила не мешают очень многим тут жить и просто наслаждаться комфортом и санаторными условиями. Олдовых и трушных адептов Аммы можно узнать по одежде, стремящейся к белоснежной.
А санаторить тут можно по полной программе. В ашраме кроме бесплатной индийской столовой (трехразовый рис+дал+чапати+чай в разных вариациях входит в плату за проживание), есть еще платные, но очень дешевые индийский буфет, западная столовая, западное кафе (с разными видами натурального кофе, блинами и даже омлетами), джус-центр со свежевыжатыми соками, мороженым и милкшейками.
А еще: интернет-клуб, бассейн (отдельно мужской и женский час), йога и прочие оздоровительно-физкультурные процедуры, аюрведическая клиника и аптека, магазинчики с продуктами, одеждой, сувенирами, книгами (про Амму) и даже second hand shop. Все работает по определенным часам и не все, естественно, бесплатно, но сам факт! Я-то думала, что жизнь в ашраме это простота, довольствование малым, а то и аскетизм. А тут - хошь мороженое, хошь кофе, хошь капуччино с пирогами:)
Впрочем, для тру аммовцев это все является лишь приятным бонусом в перерыве между сатсангами, пуджами и даршанами Аммы. По идее, это то, ради чего сюда народ и приезжает. Рано утром и вечером сатсанг (пение баджанов в храме и даршан-павильоне), медитация на пляже, йога - это когда Амма "на гастролях", и даршаны - когда Амма в ашраме. Даршан - это встреча с Аммой и получение ее знаменитого благословения в виде объятий. Ради них в Кералу приезжает народ со всего света.
Мы Амму не застали - она в это время обнимала народ где-то на юге Индии. Полька, с которой мы познакомились накануне отъезда, даже как-то чересчур настойчиво уговаривала нас остаться еще на два дня и дождаться Амму, мол, оно того стоит и "вы приехали в гости и даже не познакомитесь с хозяином?" Но впереди маячила двухдневная забастовка, и нам надо было успеть доехать до Муннара, пока ходили автобусы. Да и не только это.
Зависать в ашраме на всем вкусном и дешевом, да еще и с такими видами можно бесконечно долго, но жить там, чтобы ежедневно обниматься с какой-то индийской женщиной в белом, отстояв очередь из тысячи человек - заманчиво, конечно, но даже и не знаааю...
Как рассказывают буклеты, Амма вся из себя благодетельница и вообще в белом пальто стоит красивая молодец, построила в регионе кучу школ и больниц. На фотографиях она если не обнимает людей, то сажает какие-то деревца и закладывает первые кирпичики будущих госпиталей. В то же время, я не могу до конца поверить в искренность и бескорыстность человека, чьи фотографии развесили в каждой комнате, каждой столовке и даже в лифтах ашрама, а в магазине продаются медальоны с фотками ее стоп. До такого не дошел пока даже президент страны, в которой я в последние годы имею счастье жить. Впрочем, он ведь (пока) не обнял несколько миллионов человек... Вот обнимет, тогда и в Беларуси начнут вешать фотографии больших хоккеистских стоп в кабинетах. А можэ так и трэба! Хороший культ личности лучше плохой скромности.
Мы, конечно, тоже хороши -" Амму не видел, но осуждаю". Но вот такая сложилась общая картинка. Кафе для иностранчиков видела, высотные общежития для них же - тоже видела, бесплатную больницу для индийских детей - не, не видела.
Впрочем, по территории ашрама постоянно снуют туда-сюда ученики ее школ, а школы для сельских регионов Индии это очень здорово. И настолько же прекрасны образовательные программы для женщин Кералы, если они действительно работают, как расписано в буклетах. И если за минуту в объятиях Аммы богатые сектанты сторонники со всего мира готовы давать донейшнс, которые идут на постройку больниц и школ, то почему бы и нет? Хорошее дело! Правда, некоторые авторы из бывших Амма-адептов рассказывают в интернете странные вещи про ашрам, и что в больницы простым индийцам так просто не попасть. Но это мы не знаем, не проверяли.
Кстати, Амма означает "мать". Через пару недель, уже на противоположном, Восточном побережье Индостана - в Пондичерри - мы провели два дня при другом ашраме, но в поразительно похожей белой комнатке, и даже на стенах там тоже висела фотография Матери. Правда, другой - которая со Шри Ауробиндо. Но такое сильное женское начало и высокий процент Космических Матерей в Южной Индии не может не поражать!
Мы если не от Амминных объятий, то от места энергией точно зарядились. А еще энергией рассветов над джунглями и закатов над морем, наблюдаемых с наших 16-этажных высот.
Ради одного этого вида стоит посетить Амритапури, я считаю. А, и еще блинчики в кафе тут вкусные! ;)
Ашрам - это такое место, пропитанное светом и просветлением, куда съежаются паломники, чтобы помедитировать и пообщаться со своим духовным лидером, то есть гуру. Помимо гуру и паломников в ашраме постоянно живут верные последователи, то есть ученики, читай, монахи, потому что их образ жизни мало чем отличается от монашества. Они не покидают территории, питаются исключительно вегетарианской едой, молятся и бесплатно работают во благо ашрама. Они одеваются исключительно в скромное и белое, они всегда добродушно настроены и не выражают эмоций, они читают духовную литературу - ну чем не монахи. И да, сексом они тоже не занимаются, у них целибат.
Ашрам Аммы, также его называют Амритапури - это духовный центр гуру
Аммы. Саму Амму еще называют святой, но мне, воспитанной на
христианских понятиях этого термина, сложно считать святым еще живого
человека, все-таки канонизируют после смерти, традиционно. А, может, я
и ошибаюсь... Вот Папа Римский - он же святой, да? Словом, с понятием
святости у меня туго. Так что я буду Амму называть Аммой, хотя, по
сравнению с тем же Папой, она - точно святая. (фото Аммы не мои,
заглавная фотография тоже) 
Историю
Аммы в одном и том же виде можно прочитать в самых разных источниках,
поэтому повторять я ее не буду, дам ссылку на официальный сайт. Вот.
Амма
известна двумя, нет, тремя вещами: своей деятельностью, действительно
впечатляющей; тем, что она - одна из очень немногих женщин-гуру, и,
наверное, единственная, настолько прославившаяся в мире; и своими
даршанами (благословениями). Дело в том, что Амма проводит дни и ночи,
обнимая людей и таким образом благословляя их. В день (я нагуглила) она
может обнять до 20 тысяч человек, а всего она уже обняла более 20
миллионов.
Чудная
женщина, ударение поставьте куда хотите, и так, и так будет
правильно. Мне очень хотелось встретиться с ней, и еще чтобы она дала
мне имя. Говорят, Амма при одном только взгляде на человека угадывает
его имя, клоторое вовсе не должно совпадать с именем по паспорту. Мне
очень хотелось получить новое, наполненное смыслом имя, что-то вроде
"Суджата" или, осмелюсь помечтать, "Радха". Но, признаюсь сразу, еще
планируя поездку, я знала, что не будет мне нового имени - потому что
сама Амма была в Австралии. Ну да ладно, зато мой самолет приземлялся в
Бангалоре, оттуда нам нао было ехать в Кочин по мужниным делам, а
ашрам очень кстати находится в двухстах километрах от Кочина.
По
правилам ашрама фотографировать там нельзя, так же как нельзя
пользоваться телефоном, заниматься любовью, пить, курить и кушать
животную пищу. Вполне приемлемые правила для монастыря. Но ведь, если
высунуть в окно объектив камеры, выключить вспышку и аккуратненько,
незаметненько, отключив все писки и пик-пики, то ведь можно же, совсем
чуть-чуть, пару кадров, для истории... Тем более там такое:
Мы жили на четырнадцатом этаже общежития, и нам повезло поселиться в комнате на двоих. С кроватями. Обычно паломников селят в дормиториях с матрацами на полу и веревками для сушки белья, натянутыми над головами. Впрочем, веревки у нас были. Еще у нас жила пятнадцатисантиметровая ящерица по имени Гитлер, которая очень эффективно пожирала комаров по вечерам, нам даже не пришлось включать противокомариный аппаратик.
Всем паломникам настоятельно рекомендовалось работать по два часа в
день. Раздолбаев вроде нас, приехавших больше поглазеть, нежели
поучаствовать, сгоняли на кухню в семь утра - чистить и резать ведра
овощей. К слову (вдруг кто соберется), ашрам - самое безопасное с
точки зрения гигиены место из всех, где я побывала в Индии. Все фрукты
и овощи дезинфецируются, вся вода кипятится, столы и разделочные
доски протираются хлоркой, приборы и тарелки вот только моет тот, кто
их использовал, и, возможно, не слишком начисто. Впрочем, никто не
контролирует, вышли вы на работу или нет.
Место это - прекрасное,
тихое и невероятно красивое. Там настолько все добры и любезны, что
постоянно приходится прогонять одну и ту же мысль: "я в секте". Честно
говоря, я до сих пор не понимаю, было ли это сектой и где граница
между духовным центром и сектой. В чем разница? То, что мы читаем и
слышим о сектах - полно ужаса и страданий попавших туда. И всегда
история начинается с добрых людей, помогающих обрести покой. Как-то
так, да. Когда помощь и духовность перестают быть благом и
превращаются в тотальный контроль над человеком? Вот кто знает,
поднимите руку!?
Так о чем это я? Об Ашраме, точно. Мне так и не удалось оценить,
насколько велика его территория. Сам ашрам небольшой, храм в центре,
рядом несколько корпусов общежития, две столовые, зал для даршанов,
кафе и еще одно кафе, и еще фруктовый бар с соками и мороженым,
детский сад, набережная со скамеечками, огород. А сверху видно еще
несколько больших зданий - и это явно постройки Аммы. Есть
университеты, школы, больница.
Интересно, что эта часть Индии
очень сильно пострадала от цунами 2004 года, тогда под руководством
самой Аммы ("мама" в переводе с хинди) проводилась эвакуация людей, и
Амма заметила, что если бы был мост, объединяющий остров, на котором
стоит Ашрам и где живет не так уж и мало местных семей, и материк, то
тогда эвакуация прошла бы гораздо быстрее. Заметила, выделила деньги
из своего фонда и построила такой мост. Сам президент Индии приехал
мост обмывать, а вот денег на постройку не дал. И не стыдно было
ехать.
Остров. Ашрам стоит посреди вытянутого вдоль побережья острова. Соответственно, вид с одной стороны - океан, с другой - река.
